Индонезия. Острова Бали и Ява.

Очередная статья, подготовленная клубом «Десса», посвящена индонезийским островам Бали и Ява. Бали известен и как место для дайвинга, и как райский уголок для молодоженов, и как мекка для любителей йоги и единения с природой. Ява больше напоминает нашим соотечественникам о марке сигарет и чешских мотоциклов, не имеющей к индонезийскому острову никакого отношения. По понятным причинам мы коснемся, в основном, дайвинга.


Дорога до Бали (аэропорт Денпасар) займет от 16 часов до полутора суток, в зависимости от того, насколько вы захотите сэкономить на билетах и, соответственно, сколько времени просидеть в аэропортах по пути следования, в ожидании дешевого рейса.
Виза гражданам России ставится по прилету бесплатно на 30 дней.
Из Денпасара, единственного аэропорта и столицы острова Бали, придется добираться до места проживания и дайв-центра. Как правило, с этим проблем нет — принимающая сторона присылает машину. То же самое и с обратной дорогой. Ехать от аэропорта до любой точки острова час-полтора в зависимости от трафика и времени суток. Автору, например, удалось приехать в аэропорт из поселка Паданг-Бэй за 45 минут, но это было очень-очень быстро и ночью.
По пути можно полюбоваться воздушными змеями. Это такая балийская традиция — запускать воздушных змеев самых разных форм, размеров и расцветок. Вероятно, она возникла, как способ связи с богами, но со временем утратила сакральный смысл. Теперь змея просто запускают и привязывают к ближайшему дереву. И змей целыми днями парит над землей, благо сильные и постоянные ветра весьма способствуют этому.

 

Стоит увидеть и знаменитые рисовые поля-террасы. Но мимо них в дайв-центр не возят. Поля, необычайно красивые в период созревания риса находятся в центральной части острова и туда придется ехать отдельно. Это вполне возможно совместить с экскурсией по другим достопримечательностям острова. Тем более, что везущий вас водитель обязательно предложит свои услуги. Как сможет, конечно. Английский у жителей Бали весьма специфический. Но понять можно. Как и многих из нас.
Дайв-центр, коих на побережье Бали множество, расположен, как правило, при гостинице или имеет свой маленький гостевой дом. Часто проживание в гостинице и пакет погружений оплачиваются по одному счету.
Гостиницы не отличаются особым разнообразием, но как правило предоставляют вполне достаточный комфорт и уровень обслуживания.
Завтрак дают везде. Об обеде и ужине принято заботиться самим. Но с этим проблем нет — количество вполне бюджетных ресторанчиков весьма велико, а качество подаваемой пищи обычно не вызывает нареканий. Особенно если у заведения европейский менеджмент.
Дайв-центры на Бали небольшие. Баллоны 12-литровые алюминиевые, в наличии как DIN так и YOKE. Но свой переходник, конечно, не повредит.
Погружения проводятся с лодок, либо, если идти надо на удаленный дайв-сайт, со среднего размера катеров. После погружения плавсредство обычно возвращается на базу для смены баллонов и отдыха дайверов. Перенос баллонов и снаряжения всегда является обязанностью персонала дайв-центра, включая девушек дайв-гидов. К этому дайверы относятся по-разному: немцы и русские помогают, англичане и итальянцы подбадривают.
Отдельным аттракционом оказывается доставка снаряжения к месту погружения на пляже Туламбен. Там функцию носильщиков выполняют исключительно местные женщины, причем носят ящики и баллоны исключительно на голове. Такая традиция. Разумеется носильщицы оказываются объектом внимания фотографов.

Основной подводной достопримечательностью Бали является рыба-луна, известная как Мола-Мола. Это весьма странная рыба: при весьма внушительных размерах она обладает очень маленьким ртом, и вынуждена питаться в основном медузами, всасывая их вместе с водой. Плавает она медленно и как-то неуверенно. Но ради Мола-Мола дайверы со всего мира приезжают на Бали. По словам местных гидов, чтобы увидеть рыбу-луну надо соблюдать три простых правила: «Не спрашивать о Мола-Мола, не говорить о Мола-Мола, не думать о Мола-Мола». Тогда встреча почти гарантирована. Ну и хорошо к тому же приехать в октябре и уверенно чувствовать себя на глубинах больше 30 метров.

А вот на дайв-сайте Manta-point, что находится на обращенной в открытое море стороне острова Нуса-Пенида встреча с удивительными морскими обитателями точно будет. Название места погружений говорит само за себя. Манты. Много. Но и дайверов не мало. Увы. Хотя мант обычно всем хватает. Рыбы привыкли к дайверам, и, можно сказать, охотно позируют фотографам, а небольшие глубины позволяют подводным снимать до получения нужного кадра не особо заботясь о запасе воздуха и бездекомпрессионном пределе.
Иногда, правда, из-за приливных течений видимость немного ухудшается, но не настолько, чтобы быть серьезной проблемой для наблюдения за мантами.

Обращенная к острову Бали сторона Нуса-Пенида тоже весьма примечательна. Но не красотами подводного мира, а течениями. Это целая выставка течений. Они разнонаправлены и очень переменчивы. Есть даже восходящие и нисходящие. И очень сильные. Так что перед погружением нужно трезво оценить свою дайверскую и физическую подготовку. Так же нужно быть готовым к тому, что находящийся в лодке местный житель задумается о чем-то своем, балийском, и поверхностное течение унесет его километра на полтора от точки встречи с дайверами. Это неприятно, но не страшно. Бывает регулярно и никого надолго, вроде бы, не забыли. Насколько известно автору, конечно.
Так или иначе при всех погружениях на Бали необходимо иметь сигнальный буй и свисток. Иначе есть шанс провести в море несколько одиноких и неприятных часов.
Это касается даже погружений в лагуне Cristall Bay, что находится практически в черте поселка Паданг-бэй. Небольшая глубина в сочетании с богатым подводным миром переключают внимание и отливное течение делает свое черное дело. Иногда всплытие происходит довольно далеко от точки входа и лодку приходится долго ждать.
Шанс не уплыть невольно в голубые дали есть пожалуй только при погружениях на Secret Bay и уже упоминавшемся здесь Туламбене. Первый дайв-сайт — небольшая лагуна с глубинами не более 10 метров. Это место с не очень хорошей видимостью, интересное, прежде всего любителям макро-съемки. Погружения проводятся с берега, в том числе и ночные, которые, из-за отсутствия здесь сильных течений практически безопасны.
Туламбен, в отличие от Secret Bay входит во все списки рекомендованных дайв-сайтов. Почему — честно говоря — загадка. Погружения здесь проводятся с каменистого пляжа, а накат волны довольно приличный. Об этом красноречиво свидетельствуют заклеенные пластырем колени отдыхающих на пляже туристов, приехавших на Туламбен поплавать в комплекте №1.
После прибрежного каменистого участка пляжа начинается песок, спускающийся до 40 и более метров. В диапазоне глубин от 15 до 30 метров находятся остатки американского транспорта, потопленного во время Второй Мировой войны. Лет 15 назад транспорт лежал на более доступных глубинах, но вследствие недавнего землетрясения съехал по песку и развалился на части. Теперь, включив фантазию, можно опознать среди железяк некогода большой корабль.
А вот встреча с барракудами и другим крупняком практически гарантирована. На выходе можно посмотреть сад угрей.

Еще одним заслуживающим внимания дайв-сайтом является пещера летучих мышей. Это такие странные мыши, любящие жить у воды. По этому из пещеры два выхода туда можно влететь по воздуху, а можно поднырнуть. Мыши не подныривают, а вот дайверы могут. И могут посмотреть на летучих мышей, которые ответят дайверам взаимностью. Только запах мышиного помета сильно портит впечатление от погружения. Радует ли летучих мышей запах дайверов — неизвестно.
Но даже самый неудержимый дайвер проводит большую часть времени на поверхности. И тут Бали есть что предложить. Рисовые поля-террасы и индо-буддийские храмы вряд ли оставят равнодушным любителя юго-восточной азии.
Из храмов Бали наиболее известен Пура Улун Дану Братан. Храм на озере Братан (ударение тут на первом «а», но кому как удобнее). Небольшой храм на искусственном острове ставший, благодаря открыточному внешнему виду одной из визитных карточек Бали. Специально ехать туда не стоит, поскольку этот самый вид, которым храм так ценен, открывается только с одной точки, а вот включить посещение Пура Улун Дану Братан в обзорную экскурсию по острову нужно обязательно.
Нужную точку найти просто: там больше всего туристов с фотоаппаратами. И все снимают одну и ту же открытку. Снимите и вы.

Путеводители рекомендуют посетить так же находящийся неподалеку водопад Гит-Гит, но это на любителя. Водопад и водопад. Ничего грандиозного.
Вообще храмов на Бали множество и, разумеется, занятые в сфере туристического бизнеса будут настойчиво рекомендовать посетить каждый из них. Бизнес есть бизнес. Однако обнаружить большую разницу между храмами сможет разве что специалист по индонезийской культуре. Простой турист, даже если он дайвер, довольно быстро соскучится. Поэтому посещать Пура Далем (Храм Смерти) в Паданг-Бэй мы даже не станем уговаривать. Храм, кстати, действующий.
А вот на храм Улувату взглянуть стоит. Небольшой и простой храм стоит на огромном утесе над морем. На закате и на рассвете зрелище действительно завораживающее. Посещение храма на любителя. Издали, в сочетании с утесом и океаном он смотрится однозначно выигрышнее, нежели вблизи. Ну и обезьяны, населяющие окрестности не дают туристам заскучать. И расслабиться не дадут.
В часе лета от Бали расположен остров Ява. И мы бы рекомендовали выделить день на его посещение. Логистика простая: надо встать часа в 4 утра и на машине принадлежащей дайв-центру либо отелю доехать до аэропорта Денпасар. На обратном пути водитель встретит вас. Деньги любят даже на Бали. В аэропорту встречаетесь с русским гидом и час летите до Явы. На подлете сидящие слева увидят действующий вулкан. В условиях низкой облачности на рассвете смотрится просто изумительно.
В аэропорту Джогджакарта на Яве вас будет ждать машина, которая весь день будет возить вас. Это забота гида.
Но можете сделать всё сами. В аэропотру полно таксистов, которые за умеренную плату будут катать вас весь день, но сильно в деньгах вы не выиграете, а возможно наоборот. Кроме того сопровождение квалифицированного гида очень важно при встрече со сложной и непохожей культурой Индонезии.
Первым местом, куда вы в любом случае отправитесь, будет деревня Прамбанан, неподалеку от которой находится индуистский храмовый комплекс, посвященный Шиве, Брахме и Вишну — трем главным богам индуистского пантеона. Комплекс, выглядящий издали как огромные термитники поражает размерами и обилием резных барельефов. Ряжом с храмовым комплексом расположен храм Чанди Севу. Храм буддийский и посвящен батхисатве, относительно имени которого у исследователей нет единого мнения. Чанди Севу, несмотря на частичное разрушение, вполне сохранил былое величие. Туристов там немного или нет совсем. Одиночество среди поросших мхом и травой древних камней заставляет путешественника почувствовать себя в «Книге джунглей» Киплинга. Например единственным спутником автора была бабочка…

Дальше наш путь лежит в место, называемое Борубудур, что с местного наречия переводится как «Много Будд» — буддийское святилище, одно из крупнейших в Юго-восточной Азии. По дороге можно остановиться у буддийского храма Чанди Мендут и опсетить одноименный буддийский монастырь. Только ждать от монастыря древних развалин и медетирующих монахов не стоит. Монастырь являет собой маленький коттеджный поселок. Скромный, но чистый. Монахи радости посетителям не выказывают, но и не препятствуют. Буддисты…
Зато напротив храма есть пара лавочек, в которых продают сувениры в виде индонезийских ритуальных масок — головы демонов, черепа и т.п. Сделаны они грубовато, но это и есть настоящий hand-made: двух абсолютно одинаковых масок одного и того же демона нет. Каждая уникальна. Как российские автомобили.

Так вот: Борубудур, похожий издали на огромный торт-безе крупнейшее и пожалуй, древнейшее в Индонезии буддийское святилище. Раньше это сооружение, украшенное огромным количеством статуй Будды (откуда и происходит название) стояло посреди озера, отражаясь в воде. Но лет 200 назад случилось землетрясение, в результате которого озеро куда-то утекло, а Боробудур оказался стоящим посреди долины. Это сильно обрадовало цивилизованных англичан из Ост-Индской компании, которые принялись отрывать буддам головы и продавать их в частные коллекции и музеи Британии. Попортили ностиели демократии и цивилизации немало, но Будд оказалось все же больше, чем смогли вместить Британия и Европа. То есть марадерство, как водится, прекратилось не от осознания, а от перенасыщения рынка.
Борубудур место очень символическое: тут имеет значение все — и форма, и количество ярусов, и количество статуй будды и ступ на каждом ярусе, и количество ступеней. Венчают святилище несколько ступ, символизирующих главные ценности буддизма. Нетрудно догадаться. что архитектура святилища символизирует путь познания и просветления, которым должен пройти каждый последователь принца Гаутамы. И вот тут гид будет очень кстати, поскольку детали и подробности важны.
Кстати, последователь вы Будды Шакъямуни или нет, но на входе вам настоятельно предложат надеть саронг. Такой элемент национальной одежды. Вроде полотенца, обматываемого вокруг бедер. Наличие брюк от процедуры не спасает. Традиция. На обратном пути саронг надо сдать.
Меж тем прошло полдня времени отведенного нам на Яве. Из рекомендуемых к посещению мест остались фабрика батика и дворец султана Джогджакарты.
Фабрика батика типична для Азии. Двольно плохо освещенное помещение и, в общем-то грязное, где везде делается всё. Но колорита и фактуры хоть отбавляй. Посмотреть однозначно стоит. На выходе, разумеется, магазин, предлагающий продукцию фабрики. Диапазон цен весьма широк, правда цены не низкие. Но среди продукции встречаются настоящие шедевры.

Дворец султанов Джогджакарты — комплекс обнесенных стеной зданий, ныне выполняющий церимониальную и музейную функцию. Он интересен с исторической точки зрения, но явно не дотягивает до нашего представления об утопающих в роскоши восточных дворцах. Всё довольно просто и по-деревенски как-то. Хотя султаны Джогджакарты всегда были людьми очень влиятельными и во многом определяли политику Индонезии. Остаются они таковыми и сейчас, только жить предпочитают в более современных и комфортабельных условиях.
На взгляд автора посетить дворец стоит в первую очередь для того, чтобы увидеть охранников из личной гвардии султана. Они вооружены и одеты традиционным для Индонезии образом, и являются, по сути, экспонатами музея. Но держатся эти в основном пожилые люди с таким достоинством, что никаких сомнений в их истинном предназначении не остается. Фотографировать гвардейцы разрешают, но без фамильярностей.
После посещения дворца у нас остается несколько часов на прогулку по городу или магазинам, но логичнее провести время сидя в каком-нибудь ресторанчике. Встали-то мы в 4 часу утра и сил уже не очень много. Дальше нас ждет дорога в аэропорт, и обратный перелет на Бали, к 11 абзацу этого текста.

Читайте также:

Добавить комментарий